Вирощування колоновидної яблуні

Яблуня колоновидна - різновид плодової культури, у якої, за описом, кількість бічних гілок незначна. З'явилася вона при селекції на основі природної мутації. Активно вирощується починаючи з 70-х рр. минулого століття. Виглядає як пірамідальний тополь: на утовщеному стовбурі ростуть невеликі гілки з квітковими нирками.

Технологія посадки

За загальним правилом посадку цього виду яблуень рекомендують планувати на весну, вибравши ранньоспілі сорти, щоб вже на наступний сезон отримати перший урожай. Але це не виключає можливості висадити дерева восени і вибрати на посадку саджанець з підвищеною морозостійкістю.

Правила вибору саджанців

Висаджують у сади частіше однорічні саджанці колоновидних яблунь, але іноді садять і дворічні. У більш молодих дерев є перевага: вони швидше і легше адаптуються до нового місця пересадки і раніше починають плодоносити.

Саджанець під посадку вибирають за станом кореневої системи: на коріннях не повинно бути гнили і вони не повинні бути пересушеними.

Краще купувати саджанець в контейнері або відрі. При купівлі дерева на весну його зберігають будинки на балконі. Щоб саджанець не промерз, його слід укутати в щільну тканину або укрити підходящим для цього матеріалом.

Виростити невелике по висоті колоновидне дерево з високою врожайністю можна в саду. Крім того, для цього підходить і невелика ділянка на дачі. Воно добре вписується в інтер'єр і не займає багато місця.

Також при виборі саджанців звертають увагу на підвої. Колір кори у них повинен бути світло-зелений з жовтим відтінком або фіолетово-червоний. Інші підвої не дадуть якісну садову культуру.

Вибір місця і підготовка ями

Під посадку вибирають сади з відкритими ділянками, добре освітлювані сонцем, захищені від сильних поривів вітру. Ці види дерев добре ростуть на родючих грунтах, що володіють високою водопроникністю і розпушуванням. Допустима глибина пролягання ґрунтових вод - від 200 м.

Посадкові ями роблять на відстані від 0,5 м один від одного з шириною між рядами від 1 м. Оптимальні схеми посадки: 0,5 0,5, 0,5 м, 07 0,7 0,5 м, 0,9 0,9 0,9 м. Готують яму приблизно за місяць до передбачуваної дати посадки.

Попередня підготовка посадкової ями дозволяє уникнути подальшої опади ґрунту, через яку оголюються коріння саджанця, що призводить до його загибелі.

Технологія підготовки ґрунту:

• верхній ґрунтовний шар з високим вмістом корисних речовин знімають і викладають окремо від нижнього, не перемішуючи;
• на дно (у важкий грунт) поміщають дренаж з суміші щебеню і піску;
• в яму з родючим грунтом закладають перегной (компост) - 30-40 л, суперфосфат (100 г), калійне добриво (50-100 г), всі компоненти перемішують;
• в закислений грунт додатково вносять доломітове борошно (100-200 г);
• після опаду ґрунту (після закінчення 2 тижнів) залишений шар землі засипають в яму.

Осіння посадка

Допустимий час для посадки яблуні восени - останні числа вересня або початок жовтня. Цей період зсувається залежно від регіону вирощування. Загальне правило - садити яблуню необхідно, поки на вулиці стоїть тепла погода, зберігається плюсова температура і немає загрози заморозків на майбутні 2-3 тижні. При цьому:

• саджанець у посадкову яму встановлюють так, щоб коріння злегка височіло на грунтовій поверхні;
• коріння розправляють, щоб вони не перепліталися;
• після посадки на відстані 0,3 м роблять грунтовий валик висотою в 10-15 см;
• посаджене дерево поливають 10-20 л води;
• після повного вбирання води грунт біля стовбура присипають мульчів - тирсами, торфом або травою;
• при необхідності встановлюють опору, щоб яблуня не зламалася.

Краще для осінньої посадки вибирати морозостійкі сорти колоновидних яблуень.

Весняна посадка

Якщо висадка дерев запланована на весну, посадкову яму готують з осені, щоб грунтовий шар осіл і ущільнився, а внесені добрива повністю розчинилися. Посадити молоде дерево слід до того, як розпустяться нирки.

Технологія посадки яблуень навесні аналогічна правилам восени. Якщо висаджування дерев у весняний період планується в регіонах з коротким і прохолодним літом (Урал (Уфа), Сибір)), ідеальним варіантом для цього будуть колоновидні культури з ранніми термінами дозрівання.

Відхід

Догляд за колоноподібною яблункою навесні, влітку і восени трохи відрізняється, але основні процедури залишаються незмінними: полив, підживлення, обробки проти хвороб і шкідників, обрізка.

Навесні

Навесні догляд починають з обрізки і профілактичної обробки дерев від хвороб і шкідників. Всі ці процедури роблять до моменту розкриття нирок. Одночасно вносять підживлення (мінеральні комплекси), у складі яких присутній азот.

Верхній ґрунтовий шар періодично рихлять, щоб забезпечити надходження кисню до коренів, що знаходяться на глибині. Пристовбурне коло роблять шляхом залужування: відступають від стовбура, висівають по периметру сидерати, які по мірі росту скашують.

При весняному догляді нормують кількість зав'язків:

• у однорічних яблуень обрізають все нові бутони;
• у дворічних зберігають до 10 бутонів;
• починаючи з третього року життя дерева збільшують навантаження, залишаючи кількість бутонів, що в 2 рази перевищує число очікуваних плодів. У результаті на одній плодоносній ланці залишається 2 квітки.

Влітку

Доглядати за яблункою влітку необхідно, вносячи підживлення і нормуючи зав'язок. Підгодовувати яблуню слід до другої половини червня, використовуючи комплексні мінеральні склади. Підживлення органікою і готовими добривами з азотом припиняють на початку серпня, замінюючи їх калійними складами, що сприяють зростанню і зміцненню нових втечі.

Нормування кількості зав'язків здійснюють шляхом їх проріжування. На дереві залишають від збережених при обрізці навесні:

• при виростанні яблук розміром з вишню в кожному соцвітті залишають тільки по 2 зав'язки;
• коли плоди за величиною будуть нагадувати грецький горіх, з двох зав'язів залишають одну.

Під час літнього догляду необхідно оглядати дерева на предмет ураження захворюваннями та шкідниками. Обробки припиняють за місяць до запланованого терміну збору яблук.

Восени

Догляд за колоновидними яблунями восени зводиться до збору врожаю і подальшої підготовки до зимівлі:

• вносять добрива;
• обробляють дерева від грибків, бактерій і шкідників, які можуть залишитися на зиму під корою;
• роблять осінню підрізку крони.

Полив.

Правила поливу колоновидних яблуень засновані на відсутності стрижневого кореня і поверхневому розташуванні розгалужуваних коренів, які ростуть в радіусі до 0,25 м від центрального стовбура. Таке неглибоке залягання кореневої системи вимагає регулярності в поливах, оскільки в спекотний період ґрунтовий шар пересихає, залишаючи дерево без вологи.

Частота поливів залежить не тільки від сезону, а й від віку яблуень:

• влітку саджанці поливають раз на 3 доби. У спекотний час - раз на 2 доби або щодня;
• дорослі колоновидні яблуні потребують поливу влітку раз на тиждень. Зменшують кількість процедур наприкінці червня і припиняють до серпня.

Рекомендована технологія поливу колоновидної яблуні - крапельна з дозованою подачею води до коріння. Раз на 4-5 діб дерева поливають рясно з лейки, щоб води проникла на глибину залягання коріння.

Раз на 14 діб організують полив крони. Роблять це у вечірні години (після заходу сонця).

Внесення підгодівель

Колоноподібна яблуня вимагає великої кількості харчування, тому підгодовують дерева протягом усього вегетаційного періоду:

• навесні краща органіка - який перебродив курячий послід або навізна жижа з чергуванням позакореневими обприскуваннями сечовиною з концентрацією 7%. Відповідний час проведення підживлень - до початку розкриття нирок;
• до середини літа дерева підгодовують позакореневим методом двічі розчином сечовини з концентрацією 0,1%;
• на стадії активного зростання, в червні, дерева удобрюють комплексними мінеральними складами;
• при формуванні плодів азовмісні добрива замінюють калійними, що сприяють також дозріванню верхівок втечі.

Підготовка до зими

На зиму колоновидні яблуні утеплюють, ховаючи їх штамби хвойним лапником або деревними тирсами, щоб вони не підмерзли. При випаданні достатньої кількості снігу стовбур біля основи періодично окучують, що створює додаткове тепло.

Не використовується для укриття дерев солому, оскільки вона приваблює гризунів.

Щоб захистити дерево від майбутніх опіків сонячними променями, штамби білять крейдяним розчином з домішкою глини і мідного купоросу. Мел іноді замінюють спеціально призначеними для побілки плодових культур водоемульсійними фарбами. Додатково ствол захищають від гризунів сіткою-рабицею.

Обрізка

Особливість колоновидної яблуні порівняно зі звичайною полягає в незначній кількості бічних гілок або повній їх відсутності. Це виступає безсумнівним плюсом, тому що формувати крону у таких дерев не потрібно. Досить обрізати зайві гілки.

Однак деякі садівники воліють сформувати у дерева правильну пірамідальну крону і обрізають яблуню навесні, влітку і восени.

При літньому формуванні вегетативну масу яблунь додатково проріджують при необхідності, підрізають непотрібні втечі.

Навесні:

• у однорічних дерев зрізають всі бічні відростки, залишаючи на них по 2 нирки, і в наступні сезони починають формувати пірамідальну крону, видаляючи непотрібні втечі, поки вони ще зелені;
• у плодоносящих яблонь видаляють гілки, які в минулому сезоні дали урожай.

При осінній санітарній обрізці після опадіння листя:

• видаляють механічно пошкоджені хворобами і шкідниками гілки, які мають ознаки ураження;
• обрізають старі відростки;
• зменшують верхні частини молодих гілок на 2/3, щоб вони не постраждали взимку від морозів.

У процесі формування крони не зачіпають центральний провідник, оскільки при втраті точки зростання колоновидна яблуня почне активно відрощувати бічні гілки. При загибелі провідника з точкою зростання:

• його обрізають, зберігаючи 2 нирки;
• з вирослих згодом бічних гілок вибирають одну, яка росте вертикально. Вона стане його заміною;
• інші гілки зрізають на пенек.

Розмноження

Розмножити дерево можна щепленням череня на відповідний підвій. Розмноження колоновидних яблуень насіннєвим способом практично не використовують, оскільки він забирає багато часу і сил і не завжди приносить бажаний результат.

Найчастіше садівники при розмноженні користуються повітряними відводками:

• навесні вибирають потрібну гілку товщиною з діаметр олівця;
• у її основи кору надрізають кільцем, ширина надріза - 5 мм;
• зроблений надріз обертають змоченою в «Гетероауксині» тканиною, залишаючи її на 24 год;
• після закінчення доби тканину знімають, замінюють її шаром торфу, накриваючи зверху чорним поліетиленом;
• торф'яний ущільнювач періодично зволожують, щоб він не пересихав.

У місці надрізу до осені виросте коріння. Порожню їх гілку відокремлюють від яблуні і висаджують у ґрунт.

Обробка від хвороб і шкідників

Профілактичну обробку проти хвороб і шкідників проводять навесні (до початку сокоруху) і восени (після повного опадіння листя). Обробляють не тільки крону, а й пристовбурне коло, де можуть бути збудники хвороб і личинки комах.

Для профілактики використовують восени бордоську рідину з концентрацією 1%, навесні - сечовину з концентрацією 7%, яка не тільки виступає фунгіцидом та інсектицидом, але і служить джерелом азоту.

Терміни і правила збору врожаю

Для збору врожаю з цього виду, на відміну від звичайних яблуень, не потрібні спеціальні пристосування, оскільки висота дерев дозволяє це зробити без підручних засобів.

Час для цього розраховують з урахуванням сорту, його термінів дозрівання та регіону вирощування.

Причини відсутності плодоношення

Колоновидна яблуня, на відміну від звичайних, за описом відноситься до культур інтенсивного розвитку і виділяється раннім цвітінням і скороплодністю. Цвісти і приносити перші врожаї вона починає на другий або третій рік життя.

На п'ятий і шостий рік отримують найбільшу кількість яблук, відзначаючи активне зростання показників врожайності, яка падає після досягнення деревом восьми років.

Вік, до якого така яблуня здатна приносити врожай, становить у середньому 15 років.

Відсутність кольору та плодоношення може бути пов'язано з низкою причин:

• низькоякісний саджанець. У цьому випадку чекати від нього першого врожаю доводиться досить довго навіть при дотриманні всіх умов вирощування;
• зайве гілляння. При відсутності правильної обрізки при формуванні крони, особливо при порушенні цілісності точки зростання на центральному провіднику, яблуні активно відрощують бічні гілки і формують крону, витрачаючи всі сили на підтримку нових втечі. В результаті дерева не цвітуть і не плодоносять;
• не вистачає харчування. При внесенні мінеральних комплексів деякі садівники забувають про необхідність підживлень колоновидних яблуень органікою, які варто чергувати з використанням готових добрив. Органіку краще вносити восени в приствольні кола;
• промерзання. Причиною відсутності плодоношення нерідко виступає промерзання верхівки нирки. Визначити це можна з припинення зростання центрального провідника і активного приросту бічних гілок;
• неправильний вибір сорту. Не районований під певні кліматичні умови сорт колоновидної яблуні вимагає більш тривалої адаптації. Невисокі показники зимостійкості - одна з причин затримки або повної відсутності плодоношення.

Виправити ситуацію, змусити дерево цвісти і підвищити врожайність дозволяють позакореневі підживлення листя із застосуванням сечовини (20 г на 10 л води) і своєчасне видалення квітоносів. Для підвищення якості досвіду залучають корисних комах-запилювачів шляхом висаджування по периметру саду квітів.

Нюанси при вирощуванні

Вирощуючи колоновидні яблуні, потрібно враховувати особливості їх агротехніки:

• мінусом кореневої системи таких дерев виступає схильність до промерзання через її поверхневе розташування, тому на зиму варто обов'язково мульчувати грунт і закривати коріння, щоб вони не замерзли;
• слабким місцем колоновидок є верхівка нирка центрального провідника, від якої залежать зростання і розвиток саджанця. Щоб верхівка незміцнілого дерева не замерзла, в перші роки життя яблуні її захищають укривним матеріалом (для цього підходить агроволокно або спандбонд). Це також виконає роль захисту від пошкодження шкідниками і гризунами;
• при вирощуванні колоновидних яблуень не варто ігнорувати необхідність регулярних поливів і підживлень, оскільки через поверхневе розташування коріння мають підвищену чутливість до нестачі води та харчування.